El montañismo es uno de los tipos de actividad humana más difíciles y peligrosos. Al mismo tiempo, la capacidad de conquistar los picos montañosos más altos del planeta está determinada no solo por la aptitud física: no menos importante es la capacidad de tomar decisiones competentes y equilibradas en situaciones extremas. Hablamos de esto con Denis Urubko, el primer alpinista de los países de la CEI, que conquistó los 14 ochomiles del mundo.

Denis Urubko

Escalador de altura, maestro de deportes de clase internacional. El primer alpinista de los países de la ex URSS (decimoquinto en el mundo), que conquistó los 14 ochomiles: picos de más de ocho mil metros. Al mismo tiempo, se convirtió en el octavo escalador que logró este éxito sin el uso de oxígeno y en el poseedor del récord, en solo 9 años (2000-2009). En total, tiene 21 ascensos de ochomiles, 5 de los cuales son primeros ascensos: Manaslu, Broad Peak, Cho-Oyu, Makalu y Gasherbrum II (los dos últimos, en invierno).

Nacido en la ciudad de Nevinnomyssk. De 1993 a 2012 vivió en la ciudad de Almaty (Kazajstán). Actualmente vive y se entrena en Italia, tiene ciudadanía rusa y polaca.

En 2009, por la primera ascensión invernal de Makalu (8485 m), ganó el Oscar a la escalada: el Premio Eiger. Por la primera ascensión en 2010 de la pared sureste de Cho Oyu (8201 m), junto con Boris Dedeshko, recibió el Golden Ice Axe, el premio internacional más prestigioso que otorga anualmente la revista francesa Montagnes por logros destacados en el alpinismo. En 2012, por la primera ascensión invernal del Gasherbrum II (8034 m), recibió el Golden Hook, un premio honorífico de la revista estadounidense Climbing Magazine.

- Denis, ¿qué significa el montañismo para ti personalmente y cómo empezó realmente en tu vida?

Comencé a practicar el montañismo como una forma de turismo. Fue interesante ponerme a prueba y, al mismo tiempo, descubrir constantemente algo nuevo. Poco a poco, el turismo se convirtió en un deporte: comencé a entrenar mucho y obtuve buenos resultados, ganando muchas competiciones. Al principio me trajo emociones positivas, pero al final me cansé de las victorias. Empecé a preguntarme por qué se hacía todo esto, a buscar un medio de autoexpresión. Como resultado, el montañismo a gran altitud se convirtió en un medio de este tipo. Como dice mi amigo, el artista Andrei Starkov, el deporte es cuando corres en una dirección con los demás y te esfuerzas por ser el primero, pero existe la oportunidad de correr en una dirección completamente diferente, y luego siempre serás el primero. Por eso, con cada uno de mis ascensos, trato de realizarme de una manera que, quizás, nadie más podría hacerlo en similares condiciones. Una nueva ruta a Broad Peak, una nueva línea a Cho Oyu o la participación en una carrera de alta velocidad hacia Elbrus - pinto mi propia imagen y se la muestro a la gente - escribo historias y poemas, hago películas, mantengo mi blog. Llevar información a la gente sobre lo que sucedía en el deporte se transformó para mí en arte, tal vez incluso en una especie de filosofía.

- Si hablamos de las habilidades de un alpinista ... ¿Qué se necesita en primer lugar?

El montañismo es un deporte muy peligroso y la montaña no es un estadio donde se pueda ayudar a una persona en cualquier momento. En la montaña, arriesgas tu propia vida. Por supuesto, cualquier deporte extremo es peligroso, pero en el montañismo, como en ningún otro lugar, esta frontera de riesgo se puede sentir de forma especialmente sutil.

En la montaña, la capacidad de tomar decisiones por ti mismo es muy importante, porque no vas a ir por nadie más, ni por papá ni por tu tío de la calle, vas solo por ti mismo. Esta es tu elección deliberada, y una vez que la hayas hecho, debes mostrar mucha paciencia para lograr un nivel de preparación que te permita realizar ascensos. Durante las expediciones, incluso a picos pequeños (3,5-4 mil metros de altura), las personas mal preparadas pueden experimentar graves problemas de salud.

La preparación física y psicológica requiere mucho tiempo. Por ejemplo, incluso un "escalador de gran altitud" entrenado, para alcanzar un buen nivel de escalada en roca (montañismo técnico), necesita entrenar como un mono, pasar seis meses o un año. Para aprender a correr muy rápido en pendientes pronunciadas, y esta es una condición física completamente diferente, es necesario cambiar el sistema de entrenamiento y entrenar como un caballo el próximo año. Ahora, por ejemplo, paso mucho tiempo en las rocas y, por lo tanto, ya no estoy listo para llegar a una altura; estos son sistemas de entrenamiento completamente diferentes. Por supuesto, puede ser un todoterreno como Ueli Steck: un escalador y alpinista maravilloso, perfectamente preparado funcionalmente. Pero el universalismo o la combinación aún implica cierta adaptabilidad, por lo que nunca llegará a las mismas alturas que podría alcanzar concentrándose en un solo tipo de actividad.

Por otro lado, el montañismo es un juego intelectual en el que se pueden prever muchas cosas de antemano. Como en la vida cotidiana: si caminas por la calle pasando por un sitio en construcción, sabes que, en teoría, un ladrillo puede caer sobre tu cabeza. Y si no quieres esto, puedes pasar por alto este lugar, o al menos ponerte un casco. Así es en la montaña: si te mueves bajo una pendiente en invierno, puedes quedarte atrapado en una avalancha. Al comprender esto y tener la experiencia necesaria, podrá encontrar una solución segura. A veces, el riesgo es multifacético: si camina lentamente, tendrá que pasar más tiempo en las tierras altas, lo que significa que corre el riesgo de congelarse; si intenta escabullirse rápidamente, puede provocar una avalancha. Por supuesto, al hacer ascensos difíciles, mucho está determinado por el factor de la simple suerte, y simplemente aceptamos las reglas de dicho juego. Exactamente en la misma situación, una piedra puede golpear tu cabeza o puede volar a 10 centímetros de ti. También son posibles situaciones impredecibles, como: enfermedad de un miembro de la expedición o un cambio brusco de tiempo. También ocurre que un tramo de la ruta que parece ser uno de abajo, de hecho, resulta ser diferente. Uno de mis compañeros dijo que mientras trepaba por la pared sur del Pico Engels, notó una plataforma de nieve en el frente, conveniente para un vivac, pero cuando se arrastró más cerca, descubrió que se trataba de cornisas de roca colgantes y carámbanos que colgaban debajo de ellas con flecos. franjas. Tales errores también pueden costarle la vida a una persona.

El montañismo se compara muy a menudo con la astronáutica: tanto a gran altitud como a un grado de riesgo acorde. Es cierto que si los primeros vuelos se asociaron con la disposición consciente de los astronautas para morir, ahora la garantía de regresar a la Tierra está a la vanguardia. ¿Se ha producido también una transformación similar en el alpinismo?

De hecho, en el montañismo, a diferencia de la astronáutica o, digamos, las operaciones militares, el riesgo no tiene sentido. El montañismo es un juego de vanidad en sí mismo, para lograr un resultado absolutamente sin sentido: subir a la cima. Esto no le da nada a la humanidad. Pero los astronautas o, por ejemplo, los mineros arriesgan sus vidas por algo. Y es muy importante entender esto.

En términos de seguridad, los primeros ascensos fueron realmente muy arriesgados. Picos inexplorados, rutas invictas, falta de equipo especial confiable. Ahora, cuando contamos con los equipos más modernos, el más alto nivel de formación, una vasta experiencia, la tarea se reduce a minimizar el riesgo y prever todo lo que se pueda prever de antemano. Personalmente, mi trabajo de coaching con jóvenes me ayuda mucho, gracias a ello siempre imagino lo que puede suceder en un momento particular con cada participante en el ascenso, controlo el proceso y calculo la situación 2-3 pasos adelante. El escalador debe tener una idea clara de lo que puede suceder en una situación determinada. La regla es simple: no debo arriesgar nada y nadie debe arriesgar por mí.

En el caso de que algo comience a salir mal según lo planeado y la decisión deba tomarse al instante, ¿cómo sucede? ¿Basado en la intuición, la experiencia o algo más?

La intuición, de hecho, es una experiencia, pero superpuesta a una situación concreta, a lo que está sucediendo aquí y ahora. Es por eso que una persona, teniendo experiencia, conocimiento y viendo la situación, es capaz de tomar una decisión instantánea. En uno de los libros del escritor soviético Viktor Konetsky, se narra el siguiente episodio: en medio de la noche, el capitán corre hacia el puente del navegante y grita: “¿Por qué caminamos a baja velocidad? Cortar urgentemente por completo ". Y una semana después todo se repite exactamente al revés: “¿Por qué vamos a toda velocidad? Corta urgentemente el más pequeño ". Al mismo tiempo, las situaciones son absolutamente las mismas, y desde el lado de las acciones del capitán pueden parecer, por decirlo suavemente, inconsistentes. Pero él, a partir de sus evaluaciones internas de lo que está sucediendo a su alrededor, y confiando solo en los factores más pequeños y notables para él, puede tomar una decisión importante y ser responsable de ella.

Lo mismo ocurre en el montañismo. Por ejemplo, correlacionaré mis dos ascensos. Durante la expedición invernal al K2, al despertar por la mañana en el Campo 4 a una altitud de 8 mil metros, descubrí que la condición de mi compañero se había vuelto inadecuada. Estaba claro que era difícil para él y podía morir, por lo que tuvo que bajar las escaleras. La segunda situación: durante la ascensión al Mont Blanc con un grupo de jóvenes, ya en la loma de la cumbre, uno de los participantes se enferma. Me acerqué, miré y me di cuenta de que esta situación ya es un poco diferente, aunque a los ojos de una persona sin experiencia no hay diferencia entre ellos, y el chico también necesita ser bajado rápidamente. Pero allí, en la cima del Mont Blanc, me di cuenta de que este hombre estaba simplemente nervioso, y su estado psicológico se superponía al físico. Continuamos nuestro ascenso y esta decisión estaba justificada: la expedición se completó con éxito. En el K2, sin llegar un poco a la meta, interrumpimos el ascenso. Y esto también estaba justificado.

Tal vez esto suene bastante seguro de mí mismo, pero a lo largo de los años he desarrollado algún tipo de sentimiento interior de mi propia rectitud al tomar una decisión importante en un momento particular. Afortunadamente, durante los últimos 15 a 20 años, estas decisiones siempre han dado sus frutos. Además, tuve la suerte de que los compañeros con los que escalé (Sergei Samoilov, Gennady Durov, Boris Dedeshko) confiaran completamente en mí. Esta confianza, por supuesto, me impuso una gran responsabilidad: arriesgué no solo por mí, sino también por mi amigo. Al mismo tiempo, me ayudó a encontrar el medio dorado, a tomar la decisión correcta en cada momento.

La situación fue muy terrible en 2011, cuando subió Pobeda Peak con Gena Durov. Caminamos por una pendiente propensa a las avalanchas y, cuando cayó la nieve, quedó claro que teníamos que regresar; seguir subiendo era demasiado peligroso. Pero temprano en la mañana hizo un frío intenso durante media hora, y me di cuenta de que el clima estaba cambiando y era favorable para la continuación de la expedición. Fuimos más lejos y subimos por esta ruta. Lo mismo sucedió durante el ascenso al pico Korona con Boris Dedeshko y Alexei Pototsky. Todo estaba en contra de subir a la montaña. Pero tomé la decisión de ir y resultó ser un éxito. También hubo casos opuestos. Cuando Boris y yo subimos por la nueva ruta a Baichechekei, la situación estaba bien. Pero decidí parar y nos dimos la vuelta.

Pero aquí está la paradoja: cuando seguí las decisiones de otras personas que, tal vez, no confiaban plenamente en mí, comenzaron las dificultades. Con Simone Moro hicimos una ascensión invernal a Nangaparbat. Estaba seguro de que lo haríamos. Pero Simone decidió acortar la expedición y regresar. En mi opinión, allí no había peligro. Me preparé para este proyecto durante mucho tiempo, me capacité todo el año, no me comuniqué mucho con las personas que amaba, no gané dinero, me apreté en todo. Y al final, la reducción de la expedición. La adopción de la decisión de otra persona también fue al comienzo de la ruta al Everest en 2013, y mi amigo Alexei Bolotov murió.

- ¿Es más difícil escalar montañas solo o en equipo?

Cada moneda tiene dos caras. Los tiempos han cambiado: cada uno de nosotros se ha vuelto más independiente, cada uno tiene su propia casa, su propio automóvil, su propia Internet. Por lo tanto, se volvió muy difícil para las personas negociar y es difícil encontrar un compañero para entrenar o escalar. Anteriormente, cuando teníamos que vivir en pisos comunes, usar el autobús, conducir hasta el mercado a 10 kilómetros de distancia, sabíamos cómo negociar. Muchas personas hoy en día prefieren hacerlo solo, y es más fácil. Pero una expedición colectiva, por supuesto, siempre da más oportunidades. Entonces, en 2011, Boris Dedeshko y yo subimos una ruta maravillosa a lo largo de la pared del pico Przewalski solo porque actuamos como dos manos de una persona. Trabajaron por intuición, se entendieron perfectamente. Pero somos amigos de verdad y siempre encuentran un lenguaje común. Cada uno de nosotros sabía lo que haría el otro, cómo se comportaría y, por lo tanto, el resultado fue sobresaliente, no se puede hacer ese solo.

- ¿Ha habido alguna decisión en su práctica de la que luego se haya arrepentido?

Sí, una de esas decisiones ocurrió en 1995. Partimos en ascenso después de una fuerte nevada, con la intención de deslizarnos por la ruta al azar. La decisión se tomó bajo la influencia de la presión psicológica. La gente del exterior dijo: “Sí, ¿asustada? ¿No fuiste? " Continué con la evaluación de otra persona y llevé al grupo al ascenso en una situación muy peligrosa y arriesgada. Como resultado, una avalancha, lesiones, vidas paralizadas. Terminó muy mal. Desde entonces, nunca hablo de la opinión de otra persona.

Al informar sobre la muerte de personas en las montañas, los medios de comunicación suelen citar la siguiente razón: alguien pasó caminando y no ayudó. ¿Es realmente?

Imagina que ahora vas a la ventana y te lanzas desde la altura del noveno piso. Y luego los periódicos escribirán: "Oh, qué mal todo el mundo, no impidió al tipo de este terrible acto". Este ejemplo tiene, por supuesto, una connotación grotesca, y todos entienden que los demás harán todo lo posible para evitar la desgracia. Pero también muestra que la moralidad no siempre puede ser inequívoca. El hombre que fue a la montaña y se congeló allí tomó su propia decisión. Fue allí sin estar preparado, lo que obligó a los demás a sacrificar la expedición y posiblemente su propia vida. Actuó de manera muy irresponsable y, por lo tanto, no tiene derecho a esperar de los demás una actitud responsable hacia sí mismo. Simplemente no tiene ningún derecho. Está claro que sería mejor que los que le rodean le ayuden a bajar. Cuando un escalador demuestra claramente que necesita ayuda, seguramente habrá quienes lo ayudarán. Cuando ayudé a personas con problemas en las cumbres por encima de los 8 mil metros, arriesgué mi rendimiento atlético, arriesgué mi salud, arriesgué mi vida, pero esta es mi elección personal. Otras personas que no se arriesgaron a dejar que algún irresponsable bajara por la ladera de la montaña también tienen razón a su manera. En las altas montañas, nunca debes condenar a nadie. Hay muchos casos en los que, tratando de salvar a otros, alguien murió él mismo, se congeló, simplemente estaba perdido, hay muchos.

Al mismo tiempo, usted mismo ha interrumpido repetidamente sus ascensos para salvar a otros escaladores. ¿Qué tan difíciles fueron estas decisiones, al darse cuenta de que esto terminaría la expedición para usted, lo que significa que se desperdiciará tiempo y recursos de capacitación (incluidos considerables recursos financieros)? ¿O siempre hay confianza en que habrá fuerzas suficientes para volver y conquistar la cima?

La comprensión de que habrá suficiente fuerza, por supuesto, no lo es. Simplemente hago la forma en que me criaron. En la escuela soviética de montañismo, había una regla de oro: en primer lugar, debes ayudar a un amigo o una persona en apuros. Por lo tanto, nunca tuve dudas sobre lo que debía hacer. Si después de la operación de rescate aún tenía salud y fuerza, entonces terminaba el ascenso, pero esto solo se debía a largas sesiones de entrenamiento.

Yo mismo me han ayudado más de una vez. Por ejemplo, mis amigos me decepcionaron de la cima de la Sociedad Geográfica Rusa. Entonces yo mismo hice lo incorrecto al cometer un error en un lugar simple. Por mi culpa, otras personas estaban tomando riesgos para arreglar la situación. Pero mi vida fue salvada, y en relación con los demás, actúo de la misma manera.

- ¿Los alpinistas tienen emociones? ¿Son beneficiosos o, por el contrario, perjudiciales?

Cuando Usain Bolt establece otro récord mundial, experimenta muchas emociones maravillosas. Y en esto se diferencia poco de un escalador que subió al pico más alto. Pero mucho aquí depende del caso específico. Por ejemplo, en 2003 caminé por Broad Peak con Jean-Christophe. Interrumpí la subida para ayudar al hombre a bajar. Pero, literalmente, en un día, solo yo parecía despegar con alas y conquistar este pico. La adrenalina subió a mi sangre y me sentí abrumado por las emociones. Sabía que todo estaba a salvo, que todo estaba bajo control, me sentí increíble. Después de 2 años, escalamos Broad Peak en una nueva ruta. Pero esta vez no hubo emociones. La situación era diametralmente opuesta, difícil y era imposible relajarse. Apenas encontramos un descenso seguro. El mismo pico, solo 2 años de diferencia, pero en el primer caso hay muchas emociones, y en el segundo, no hay ninguna.

En situaciones críticas, las emociones se interponen en el camino. En mi práctica, hubo casos en que una persona, asfixiada por las emociones, comenzó a actuar de manera inadecuada, y esto puso en peligro todo el ascenso, la seguridad de todo el grupo del que yo era responsable. Por lo tanto, estas emociones deben ser controladas o incluso reprimidas. El control de las emociones en mí se desarrolló con el tiempo, después de unos 5-7 años de escalada.

Pero, de hecho, las emociones son exactamente para lo que todos vivimos: logramos algunos resultados, ganamos dinero, damos a luz a los hijos. Por lo tanto, no puede privarse de las emociones, pero necesita conocer el lugar y el momento en que son apropiadas. Puedo sentir emociones o no durante el ascenso, pero luego, sentado a la mesa frente a la computadora, editando una película o haciendo un informe, puedo experimentarlas más de una vez. Además, en este momento soy capaz de evaluarlos de una manera completamente diferente, para entender por el bien de qué fue todo esto. Recuerde, como el burro le dijo a Eeyore: "¿Qué conclusión se sigue de esto?"

¿Ha habido ocasiones en las que usted no tomó la decisión y no estuvo de acuerdo con él? mientras el grupo descendía y tú seguías adelante?

Fue al revés: en invierno, durante la conquista del pico Lenin. No era el líder del grupo, pero era el más fuerte en los deportes. Todos estaban exhaustos, pero el último día tenían que llegar a la cima. Pasamos la zona de grietas, donde era necesario atar con una cuerda, y le sugerí al líder: "Déjame correr rápido hacia la cima, la situación es difícil, arriesgada, pero tengo la fuerza para esto". . " Dado que la expedición se considera exitosa, si al menos uno de los participantes subió a la cima, el líder dio una respuesta positiva: “Sí, Denis, ve, te aseguraremos, te encontraremos en el descenso, te ayudaremos a descender por las grietas. , y juntos bajaremos al campamento ”. Hice una carrera rápida, pero al regresar por la cresta, me encontré con el grupo y supe que habían tomado la decisión de continuar su ascenso a la cima, a pesar de que no tenían tiempo de regresar antes del anochecer. Y para mí significó que tenía que caminar solo por las grietas del glaciar. Este es un gran riesgo al que el grupo no tenía derecho a exponerme. Tampoco podía esperar a su regreso en la helada de -50 ° C. Al final, todo se convirtió en una tragedia: regresaron en la oscuridad y una persona murió.

Si sólo una persona sube a la cima, para el resto, ¿queda la sensación del éxito de la expedición, quizás, lejos de ser plena?

No siempre es lo mismo. En la expedición de John Hunt al Everest en 1953, 2 personas llegaron a la cima, pero gracias al esfuerzo de todo el equipo. A cada uno de ellos - Wilfrid Noyce, Tom Bourdillon, Charles Evans - le gustaría subir a la cima, pero todos estaban contentos y satisfechos con el resultado logrado por el equipo.

Escalamos Kanchenjunga en 2014 como equipo, pero subí a la cima solo. Y cuando regresamos a casa en Katmandú, el resto de los participantes estaban mucho más felices que yo. Y me sentí muy infeliz. Mi tarea, como líder de la expedición, era que no yo solo, sino todos los participantes llegaran al punto más alto. Además, en 2002 ya estaba allí. El ascenso en sí no fue tan importante para mí como el éxito general del equipo de nuestra expedición.

- ¿Puedes nombrar la más difícil de tus expediciones?

Hubo muchas expediciones difíciles, pero lo fueron de diferentes maneras. No encontramos un entendimiento con un socio, esto es una cosa, retrocedimos dos pasos desde la cima, esto es otra. La ruta más importante, que determinó en gran medida mi destino futuro, pasó en 2000 a lo largo de la pared del pico Khan Tengri. Allí trazamos una nueva ruta, y fue esto lo que me dio a entender que este tipo de técnica de altura es lo que me gusta. El ascenso más ambicioso e imprudente se realizó a lo largo de la cara sur del Broad Peak, donde, junto con Sergei Samoilov, subimos por la ruta de estilo alpino. La expedición más peligrosa y arriesgada fue la de Cho-Oyu. Boris Dedeshko y yo estábamos subiendo, y ahí tomé la decisión de seguir subiendo, a pesar de que había una alta probabilidad de que no volviéramos. Esa misma intuición funcionó: una experiencia superpuesta a una situación momentánea. Como resultado, subimos y pudimos bajar. La decisión fue muy difícil, pero no torturada. La escalada de invierno en el Makalu es un paso hacia lo desconocido. Simone y yo superamos el umbral de los 7.400 metros; todos los que subieron más alto antes que nosotros murieron. Por lo tanto, hubo una absoluta falta de comprensión de la situación, qué y cómo hacer a continuación. Era como si nos dirigiéramos a algún lugar del abismo con los ojos vendados. Las condiciones meteorológicas eran malas y soplaba un viento terrible. Caminamos sobre hielo duro, todo fue tan arrastrado por los vientos. Nos movíamos muy rápido, prácticamente corriendo. El gran escalador francés Gaston Rebuffat dijo: "La base de mi seguridad es la alta técnica personal". En este caso, Simone y yo teníamos mucha técnica, ambos estábamos bien preparados. Hubo muchas situaciones de riesgo, pero logramos afrontarlas. Incluso cuando cayó la cornisa de nieve, logramos maniobrar abruptamente hacia un lado.

Como ves los próximos 10 a 20 años de tu vida: ¿algo cambiará? Quizás en cuanto a concienciación sobre el montañismo, trabajar con la generación más joven ...

Solo la pared de granito no cambia. Y el hombre es un ser dinámico, y vivimos cambiando constantemente. Cada nuevo día nos brinda nuevos desafíos y oportunidades. Podemos realizarlos, pero para ello no necesitamos encerrarnos en algún tipo de marco, limitarnos a una rutina, necesitamos mirar más ampliamente y comprender qué cosas nuevas se pueden hacer en un momento dado.

Ahora apunto a la escalada deportiva, que es muy popular en Europa. Lo eché de menos una vez, haciendo montañismo a gran altura. Esta es una aventura relativamente segura: todas las rutas están perforadas, se hacen anclas y ganchos de roca estacionarios en todas partes. Requiere un tremendo estrés físico y mental, pero también trae muchas emociones positivas.

Los planes más cercanos son publicar 2 libros en Italia, 2-3 libros en Polonia. También continuaré trabajando con los jóvenes: para entrenar, preparar a las personas para ascensos a gran altura. No obligo a nadie a escalar montañas, porque es realmente peligroso, y sé el precio que se puede pagar por esta afición. Pero si una persona realmente quiere hacer montañismo, puede acercarse a mí y decirme: "Denis, enséñame cómo hacer esto y cómo hacerlo de forma segura". E intentaré ayudarlo.

Texto: Alexey Kirillov

Foto: archivo de Denis Urubko; prudek / Depositphotos; Olga Danylenko, Florin Stana / Shutterstock; Andrey Starkov / wikipedia; Cathy Yeulet, Daniel Prudek / 123rf | 188

Denis Viktorovich Urubko es un famoso escalador de altura, maestro de deportes de la categoría internacional, ganador de prestigiosos premios de montañismo. Es el primer habitante de la CEI que conquistó todos los "ochomiles" del mundo, sin utilizar sistemas de oxígeno. Hoy nos familiarizaremos con la biografía y los logros de este destacado escalador.

Infancia

Denis Urubko nació el 29 de junio de 1973 en la ciudad de Nevinnomyssk, Territorio de Stavropol. Su padre era topógrafo. Desde muy joven, Denis viajó con él al norte del Cáucaso en fiestas de campo, fue a cazar y pescar. Así es como el futuro escalador desarrolló el amor por la naturaleza y el turismo.

En 1987, la familia Urubko se mudó a Sakhalin. La razón de esto fue la necesidad del cambio climático, debido al asma que se desarrollaría en el futuro escalador. En el Lejano Oriente, Urubko adquirió la experiencia de una larga vida de campamento, viajando por los bosques del sur de la isla. En 1990, el joven leyó un artículo sobre el ascenso de escaladores kazajos al pico Dhaulagiri del Himalaya y el libro de Reinhold Messner "Crystal Horizon". Estas obras cambiaron radicalmente su vida e inspiraron los sueños de la carrera de un escalador.

Debut ascensos

En agosto de 1991, Urubko, de 18 años, hizo su debut en las "montañas reales", tras conquistar el pico de 4506 metros del este de Belukha. Mientras estudiaba en Vladivostok, comenzó a estudiar en el club de escalada de la ciudad. Junto con otros participantes, fue a numerosos campos de entrenamiento. En la cordillera de Badzhal, el escalador novato cerró el tercer grado, y en Ala-Archu, el segundo. A principios de 1992, junto con un amigo, Urubko conquistó Klyuchevskaya Sopka en Kamchatka. Su altura es de 4,75 kilómetros.

Estudio, ejército y nuevas alturas

En el verano del mismo año, el escalador fue al Pamir-Altai para trabajar como asistente en expediciones de montaña. Allí conquistó sus primeros cinco mil: el monte Aksu Glavnaya (5,3 km). En la ciudad kirguisa de Osh, Denis Urubko se reunió con el entrenador senior del CSKA MO RK - Ervand Ilyinsky, quien invitó al joven escalador a su club.

Habiendo abandonado a principios de 1993 en el Instituto de Artes de la ciudad de Vladivostok, el joven se fue a vivir a Kazajstán y se unió a la sección alpinista de Alma-Ata. Habiendo recibido la ciudadanía kazaja, Urubko fue reclutado para el servicio militar, que sirvió en el club CSKA como suboficial de una empresa deportiva. Después del ejército, la carrera de escalador de Urubko fue cuesta arriba.

Subidas importantes

Es posible enumerar los ascensos emblemáticos del escalador Denis Urubko durante mucho tiempo. Detengámonos sólo en sus logros más importantes. En el verano de 1999, en 42 días, el escalador completó el programa Snow Leopard, que incluye 5 picos de siete mil ubicados en el territorio de la antigua CEI. En el período de 2000 a 2009, Urubko completó el programa Q-14, conquistando los 14 ochomiles del mundo. Se convirtió en el primer representante del CIS que lo logró y en la octava persona en el mundo en escalar estos picos sin usar equipo de oxígeno. El programa Q-14 también incluye la montaña más alta del mundo: el Everest. Con ella, Denis Urubko inició la implementación del programa en 2000.

Registros

En diciembre de 1999, el escalador mostró un tiempo récord en las carreras anuales en memoria de A. Bukreev hasta la cima de Amangeldy (4 km). Urubko cubrió la distancia desde el monumento a los que murieron en las montañas casi hasta la cima rocosa de esta montaña en 75 minutos. Los organizadores de la carrera incluso establecieron un bono de $ 500 por romper este récord.

En agosto de 2000, el escalador participó en el festival de montaña Khan-Tengri, que se celebró en la montaña del mismo nombre. Como parte del evento, se llevó a cabo una competencia de escalada rápida, en la que Urubko obtuvo una brillante victoria. El difícil tramo desde el campamento base hasta la cima de la montaña, de 3010 metros de largo, lo recorrió en 7 horas 40 minutos.

El 21 de agosto de 2001, el alpinista Urubko realizó un ascenso independiente de alta velocidad en el monte Gasherbrum II: desde el campo 1 (5,8 km) hasta la cima (8,035 km) en sólo siete horas y media. Así, logró romper el récord establecido por Anatoly Bukreev en 1997 por dos horas.

El 14 de septiembre de 2006, el escalador batió el récord en la carrera anual hacia la montaña más alta de Europa: Elbrus. Cubrió la distancia desde Azau (inicio del ascenso 2,4 km) hasta el pico occidental de la montaña (5,642 km) en solo 3 horas y 55 minutos. Este resultado conmocionó a toda la comunidad de escalada. Sobre él comenzó a hablar en los medios no solo de la ex CEI, sino de todo el mundo.

Operaciones de rescate ("rescatadores")

En mayo de 2001, Denis Urubko acompañó en la ladera del Lhotse desde una altitud de unos 8,1 km hasta el Campo 6, a la escaladora polaca Anna Chervinska, agotada, junto con Sherpa Pasang. Luego de descansar un día después de la operación de rescate, el escalador conquistó esta montaña. Los sherpas y sus compañeros de equipo participaron en la posterior escolta del polaco.

En febrero de 2003, tras un fallido asalto a la cuesta K2, como parte de la expedición polaca, Urubko bajó el Pole Marcin Kachkan desde una altura de 7,75 km, que cayó enfermo y agotado.

En el verano de 2003, un escalador ruso tuvo la oportunidad de bajar al francés Jean-Christophe Lafaille de Broad Peak. Durante el ascenso, el desafortunado escalador desarrolló una neumonía grave. El equipo kazajo continuó escalando con éxito la altitud, y Urubko la conquistó al día siguiente. En 2006, un escalador francés desapareció mientras escalaba el monte Makalu en invierno.

En mayo de 2007, interrumpiendo su carrera individual de alta velocidad en el ochomil Dzhaulagiri, Urubko sacó de la montaña a su compatriota, el veterano Boris Korshunov. Este último pasó una noche "fría" a una altitud de 7,3 km y prácticamente se estaba muriendo.

En mayo de 2008, inmediatamente después de la conquista del ochomil Makalu, Urubko participó en el rescate del escalador español enfermo Iñaki Ochoa. Cuando, con una carga de cilindros de oxígeno, un ruso subió desde el pie de la montaña hasta el Campo 3 (6,9 km), Iñaki murió de un edema cerebral en el Campo 4 (7,4 km). Posteriormente, Denis Viktorovich, junto con otros rescatistas, fue galardonado con la medalla española "Por Servicios Deportivos".

Denis Urubko, cuya biografía estamos considerando hoy, es una persona muy decidida y decidida. Para probar esto, considere algunos hechos fascinantes.

Cuando era niño, el futuro propietario del Snow Leopard sufría de asma alérgica. Lo más probable es que el motivo de su agravamiento haya sido la producción de dos productos químicos ubicados en su ciudad natal de Nevinnomyssk. Sin embargo, Denis Vladimirovich logró conquistar todos los ochomiles del Himalaya sin usar equipos de oxígeno.

En junio de 1991, mientras viajaba por el sistema montañoso de Kodar, Urubko cometió un error con un pase que no estaba claramente marcado en el mapa. Debido a esto, tuvo que escalar una roca difícil con una altura de 2.6 km con una mochila pesada. Al no encontrar rastros de personas en su pico, el escalador lo llamó "Sakhalin".

En su juventud, Denis Urubko trabajó como actor en el teatro. Al llegar a Almaty, a principios de 1993 consiguió un trabajo en el Teatro Juvenil local, donde actuó en las obras de teatro "Silva", "Cruz blanca", "Cuatro interrogatorios", "Río sobre asfalto", "La isla del tesoro" y otras.

Denis Urubko se convirtió en el primer escalador de la CEI, que conquistó los 14 ochomiles de la Tierra. Antes que él, el escalador ucraniano Vladislav Terzyul fue considerado tal, pero no contó dos picos, que estaban literalmente varias decenas de metros por debajo de los picos principales.

Urubko terminó su servicio militar en las Fuerzas Armadas de Kazajstán con el grado de teniente, como entrenador senior de montañismo. Pronto, debido a la reestructuración del ejército, el CSKA abolió el montañismo como deporte. En este sentido, a Urubko se le ofreció un trabajo en Astana en el departamento de entrenamiento físico de las tropas con la perspectiva de ser nombrado mayor. Esto no le convenía al escalador y decidió dejarlo.

Filosofía

Por separado, vale la pena señalar la comprensión del montañismo en un contexto filosófico, que cambió en diferentes períodos de la formación de Denis Urubko. En su juventud, escalar la montaña fue para él una aventura y una forma de conocer el mundo que lo rodeaba. Más tarde, comenzó a ver el montañismo como un deporte y una forma de explorar sus cualidades físicas y volitivas. Hoy Urubko se refiere al montañismo como un arte, una parte integral del cual es el conocimiento del alma humana y su potencial creativo. Al mismo tiempo, el escalador asegura que sin las etapas anteriores el arte es imposible y se convierte en demagogia.

Premios

Durante su larga y rica carrera, Urubko fue galardonado con los siguientes premios y títulos:

1. "Hacha de hielo de oro de Asia" en 2006 para la conquista del pico de Manaslu, y en 2009 - para la apertura de una nueva ruta a Cho Oyu;
2. "Golden Ice Axe" en 2010 por el mejor ascenso en la misma ruta Cho Oyu;
3. Premio Eiger en 2009;
4. "Snow Leopard" en 1999;
5. ITAS en 2001 por un libro sobre montañismo caracterizado por la vitalidad, la estética y la investigación de calidad;
6. Caballero de la Orden Dorada del CON (Comité Olímpico Nacional) de la República de Kazajstán en 2009;
7. Deportista del Año de la República de Kazajstán en 2009.

Actividad social

En marzo de 2010, el héroe de nuestra historia fue elegido vicepresidente de la Federación de Montañismo de la República de Kazajstán. En octubre del mismo año, fue invitado al concurso "Golden Ice Axe of Asia 2010" como presidente del jurado. En 2012 y 2014, fue invitado a este concurso, solo ahora como miembro del jurado. A finales de 2010, Denis Urubko, entre los 16 mejores escaladores, participó en la Cumbre Internacional de Montaña con un informe sobre las rutas de escalada kazajas. Desde el otoño de 2014, el escalador se entrena y camina en la montaña con jóvenes en las cercanías de Bérgamo.

Desde la primavera de 2016, en el marco del proyecto internacional URUBKO CAMP, ha estado ayudando a los jóvenes interesados. Las actividades del proyecto unen a Rusia, Asia Central y Europa. Por cierto, el propio Urubko tiene 3 ciudadanías: rusa, kazaja y polaca. Como parte del proyecto URUBKO CAMP, el escalador realiza seminarios y entrenamientos conjuntos con escaladores novatos. Además, apoya económicamente a equipos prometedores y organiza viajes conjuntos a las montañas.

Libros y peliculas

Denis Urubko, quien, por cierto, tiene formación en periodismo, describe personalmente sus ascensos. El trabajo de debut del escalador fue el ensayo "Locura de los valientes", publicado en el periódico de la ciudad de Yuzhno-Sakhalinsk, que se llamó "Guardia joven". En este artículo, Urubko habló sobre la conquista del punto más alto de la isla en 1990. Desde entonces hasta hoy, el escalador ha escrito una gran cantidad de artículos para diversas publicaciones, la mayor parte de las cuales eran extranjeras. Además, ha publicado 13 libros y realizado cuatro películas sobre montañismo.

El libro más popular de Denis Urubko "Walking Vertical" (2013). Ella cuenta la biografía del escalador y la historia de sus logros. El libro "El absurdo del Everest", publicado en 2012, también ganó popularidad. Denis Urubko cuenta cómo en 2000 cumplió su sueño y llegó al pie de esta montaña.

- el primer alpinista de la CEI, que conquistó los 14 ochomiles del mundo en 9 años, y sin oxígeno, el Snow Leopard, un destacado escalador de altura, poseedor de la Orden de Oro del Comité Olímpico Nacional del República de Kazajstán por sus logros destacados en el deporte en 2009.

Denis Urubko nació el 29 de julio de 1973 en la ciudad de Nevinnomyssk, Territorio de Stavropol. En 1987, su padre, un topógrafo, se mudó con su familia a Sakhalin. Denis caminó mucho con él en la taiga. A finales de 1988, después de leer un artículo en la revista Yunost sobre el ascenso de la expedición kazaja de Kazbek Valiev y Yuri Moiseyev al pico Dhaulagiri del Himalaya, las montañas se incendiaron. Hizo su debut como escalador a la edad de 18 años, cuando el 13 de agosto de 1991 ascendió al Belukha oriental (4506 m) solo en Altai. Luego, en febrero de 1992, él y un amigo hicieron un ascenso invernal a Klyuchevskaya Sopka (4750 m) en Kamchatka. En el verano fui al Pamir-Alai para trabajar como asistente en expediciones de montaña. Subí a mi primer Aksu Glavnaya de cinco mil (5355 m). Allí, en Osh, Kirguistán, conoció a Yervand Ilyinsky, el entrenador en jefe del CSKA del Ministerio de Defensa de la República de Kazajstán, quien lo invitó a Alma-Ata, al club deportivo CSKA. A principios de 1993, tras dejar sus estudios en el Instituto de Artes de Vladivostok, se trasladó a Kazajstán y se incorporó a la sección de deportes de montañismo de Alma-Ata. Obtuvo la ciudadanía de Kazajstán, fue llamado al servicio militar activo, lo que hizo en CSKA, teniente de una empresa deportiva, vive en Almaty, está casado, tiene tres hijos.

Curiosamente, Denis Urubko sufrió de asma alérgica en la infancia (posiblemente debido a la presencia de dos grandes plantas químicas en un pequeño Nevinnomysk), que fue el motivo del traslado de la familia al Lejano Oriente, a Yuzhno-Sakhalinsk, a la taiga y a el mar. Tanto más sorprendentes son los ascensos actuales de Urubko sin el uso de oxígeno para todos los ochomiles del Himalaya. Denis es para el montañismo lo que Lance Armstrong es para el ciclismo. Él mismo explica sus logros sobresalientes mediante el entrenamiento continuo en condiciones de montaña (Denis vive en Alma-Ata y entrena cerca de la pista de patinaje de Medeo), durante el cual corre cuesta arriba y recorre rutas de roca cortas pero difíciles.

Denis Urubko se convirtió en el primer escalador del CIS, que conquistó los 14 ochomiles del planeta... Antes que él, el alpinista ucraniano Vladislav Terzyul fue considerado tal, pero no se le contó la punta de Broad Peak (Foresummit - 8028) y Shisha Pangmu Central (8008), ya que estos picos no eran los principales en el macizo, sino laterales. y estaban por debajo de los picos principales (Broad Peak Central - 8051, Shisha Pangma Main - 8027).

Denis Urubko es comparado por muchos con el mayor escalador del siglo XX. Reinhold Messner Y esta comparación no es accidental: Denis, como el famoso escalador, conquistó muchos ochomiles solo, como Messner, sin la ayuda de oxígeno. Poseedor de un don literario, lenguaje brillante y colorido, Denis Urubko describe sus ascensos en libros, no en vano se graduó de la Facultad de Periodismo de KazGNU. Si en el CIS se celebrara regularmente un concurso para el mejor ensayo del año sobre temas de montañismo, Denis sería constantemente, al menos, un nominado y, a menudo, un ganador múltiple de este premio. ¡Que solo hay una historia de debut del joven Urubko sobre su ascenso en solitario al pico Ordzhonikidze en 1993!

Teniente del ejército de la República de Kazajstán, acudió repetidamente en ayuda de los que perecieron en las montañas, por lo que interrumpió sus difíciles y prestigiosas ascensiones.

2001, mayo- Escoltó a Denis desde la cuesta hacia. Lhotse desde una altitud de 8100 m hasta el Campo IV en el Collado Sur, la famosa escaladora polaca Anna Chervinska, agotada por sus fuerzas, y su Sherpa Pasanga. Y al día siguiente con Simone Moro ascendió al pico Lhotse.

2003, febrero-Denis transportado desde la ladera del K2 después de un fallido asalto invernal con una expedición polaca desde una altura de 7750 m, bajó al exhausto Pole Marcin Kachkan. Regresó casi de debajo de la cima, pero no dudó ni por un momento que lo principal era brindar ayuda.

2003, 16 de julio de la ladera de Broad Peak, derribó al francés Jean-Christophe Lafaille, quien rápidamente desarrolló neumonía después del ascenso. El equipo kazajo ya había escalado con éxito, Urubko salvó al francés y después de eso ascendió solo a la cima de Broad Peak.

2007, mayo- Interrumpiendo su carrera en solitario de alta velocidad en el Dhaulagiri de ochomiles del Himalaya, Denis Urubko derribó al veterano ruso medio muerto Boris Korshunov, que pasó un solo "resfriado" durante la noche a 7300 m.

2008, mayo- Inmediatamente después de escalar el ochomil Makalu participó en el rescate de emergencia del Annapurna del español enfermo Iñaki Ochoa. Denis logró escalar con una carga de cilindros de oxígeno desde el pie de la montaña hasta el Campo III (6900 m), cuando Iñaki murió de un edema cerebral tras pasar cinco noches en el Campo IV (7400 m).

Posteriormente, Urubko, junto con otros rescatadores del célebre vasco, fue galardonado con la Medalla de Oro española al Mérito Deportivo.

Además de los brillantes y emocionantes ascensos de los ochomiles del planeta, los récords personales de Denis Urubko son:

Año 1999- un tiempo récord en las carreras anuales de diciembre en memoria de Anatoly Bukreev hasta el pico Amangeldy (4000 m) en Zailiyskiy Alatau cerca de Alma-Ata desde el monumento "A las víctimas en las montañas" (estación de aforo Tuyuksu - 2400 m) y casi hasta el pico rocoso (3970 m) - 1 hora 15 minutos 42 segundos. ¡Los organizadores han establecido desde hace mucho tiempo un premio de $ 500 por superar este logro!

2000, agosto- en el marco del Primer Festival Internacional de Montaña "Khan-Tengri-2000" (se rodó la película de A. Kislov "El corazón de mármol del Tien Shan") subió a la cima dos veces, la segunda vez - a una velocidad de escalada competencia al pico Khan-Tengri, desde el campo base (4000 m) hasta la cumbre (7010) transcurrida en 7 horas 40 minutos. Los jueces en la línea de meta, Suvig-Zhumaev-Pivtsov, en anticipación de los tres ganadores del premio, pasaron más de siete horas en una carpa hecha jirones en la parte superior. ...

2001, 21 de agosto- Ascenso en solitario de alta velocidad en Karakorum hasta el Gasherbrum II de ocho mil desde el Campo 1 (5800 m) hasta la cima (8035 m) en 7 horas y 30 minutos (superó el logro de Anatoly Bukreev en 1997 por 2 horas).

2006, 14 de septiembre- mostró un tiempo récord en las carreras anuales a la montaña más alta de Europa, Elbrus. La distancia desde Azau (el comienzo del ascensor) hasta la Cumbre Occidental (5642 m) tomó 3 horas 55 minutos 58 segundos. Este resultado fenomenal conmocionó a todo el mundo de la escalada. La competencia se convirtió inmediatamente en un evento notable, en la prensa rusa y occidental hubo muchas publicaciones dedicadas a la carrera.

El modesto y encantador Denis, un atleta y mentor de los jóvenes atletas del CSKA en montañismo de la República de Kazajstán, está lleno de nuevos planes y esperanzas.

Su sueño es conquistar los ochomiles que quedan en el planeta en invierno, nombrando estas rutas como su equipo.

Desde el fondo de nuestro corazón le deseamos mucha suerte, ¡y esperaremos nuevos informes sobre los ascensos más difíciles, y nuevas películas y libros!

Negocios privados

Nacido: 29/07/1973

País Rusia

Especialización: montañismo

Logros: Conquistó los 14 ochomiles del mundo sin cilindros de oxígeno, el poseedor del récord de la CEI en escalar ochomiles (21 veces)

Aunque el K2 es 237 m más bajo que el Everest, es más difícil conquistarlo. Las pendientes son más empinadas aquí y el clima, incluso en verano, cambia instantáneamente y casi siempre para peor. En invierno, la montaña se convierte en un verdadero infierno de hielo. Velocidad del viento - hasta 20 m / s, temperatura - –50 ° С. En tales condiciones, ninguna de las 11 rutas conocidas en K2 parece realista, pero Denis Urubko sugiere la 12, en el lado noreste protegido del viento, pero extremadamente propenso a avalanchas. Confía en que pasará por esta ruta:

1. Estoy seguro, porque es la segunda vez que voy al K2 en invierno. Denis hizo su primer intento en un grupo con Krzysztof Veliciki, Piotr Moravski y Marcin Kaczkan en 2002-2003. En ese momento, solo tenían 750 m hasta la cima, cuando Kachkan se volvió demasiado malo y los escaladores tuvieron que regresar. Y eso ya era un récord. Ni antes ni después de ellos nadie logró superar la marca de los 7860 m en invierno, aunque se hicieron intentos. Entonces, en el invierno de 2011, la expedición rusa al K2 terminó con la muerte de uno de los participantes.

2. Estoy seguro, porque detrás de sus hombros hay ascensos sin oxígeno a los 14 ochomiles de la Tierra (Denis es el octavo en la historia que pudo hacer esto). En total, Urubko ya ha subido 21 veces a más de 8000 m de altitud y lo ha hecho más de una vez en invierno. Entonces, en 2009, por la primera conquista invernal de la montaña Makalu (China - Nepal, 8485 m), recibió el Premio Eiger, apodado el montañismo "Oscar"; en 2012 por una hazaña similar a Gasherbrum II (China - Pakistán, 8034 m) - Golden Piton.

También tiene dos "Piolet de oro" (Piolet d "Or - un premio internacional por logros destacados en el alpinismo, otorgado anualmente por la revista francesa Montagnes). En 2014, Denis fue miembro del jurado de Piolet d" Or. Pero en 2015, si la expedición a K2 es exitosa y exitosa, él mismo recibirá este premio y, muy probablemente, más de uno.

Monte K2

Ella es Chogori, Godwin-Austen y Dapsang.

1856 Una expedición que explora el sistema montañoso Karakorum, ubicado entre China, India y Pakistán, descubre el segundo pico, designado en el mapa como K2 (Karakorum-2).

1954 Primer intento exitoso de conquistar K2 después de largos reveses. La expedición del italiano Ardito Desio ascendió a las cumbres.

1987 Expedición estadounidense escala el K2 y la declara la montaña más alta del mundo. Sus instrumentos mostraron una altitud de 8858 a 8908 m, que es más alta que el Everest (8848 m), pero en el mismo año este dato fue refutado.

2007 La expedición rusa conquista K2 desde el lado del muro occidental, el camino más difícil, donde los escaladores tienen que superar un muro casi escarpado de varios kilómetros de altura.

Una cita redonda es una buena razón para molestar a un amigo con preguntas, con quien constantemente no tienes tiempo suficiente para hablar de corazón a corazón. Parece que nos estamos reuniendo, pero de alguna manera todo marcha, con prisa ... Y el tiempo va pasando. Denis fue de buen grado a reunirse y respondió en detalle todas las preguntas de Russianclimb.com.

¿Qué puede desear, ex suboficial? Mantener un curso tan intensivo durante varias décadas más, por supuesto, es fantástico, pero conociéndote, puedo imaginar fácilmente que no está aquí, así que allá, aún darás todo lo mejor. Era tan feo. Atleta.

Buena suerte para ti. Y cuidate.

Cuando estás solo en una meseta vacía, bajo
La cúpula sin fondo de Asia, en cuyo azul el piloto
O un ángel diluye ocasionalmente su almidón;
Cuando te estremeces involuntariamente, sintiendo lo pequeño que eres
Recuerda: un espacio que parece no ser nada
No es necesario, realmente se necesita mucho
Visto desde fuera, en el criterio de la vacuidad.
Y solo tú eres capaz de realizar este servicio.
I. Brodsky

Siglo cuarenta ... Vaya, Urubko, ¿ya tienes 40? Aunque, sin embargo ... ¿ya o todavía? La pregunta es filosófica ...

"El siglo cuarenta" YA. Y, sin filosofía alguna, Lena. Vives para ti mismo, vives, y de repente ... Hubo la sensación de que la "cima" de la vida había pasado. Antes, todas las cosas principales del montañismo estaban por delante, pero ahora parece que se ha quedado atrás ... En general, me alegro de haber hecho mucho de lo que soñaba. A pesar de que la "encarnación" de sus deseos es agotadora, ardiente, en cualquier campo de actividad.

¿Cuántos años de estas cuatro docenas llevas practicando montañismo?

El comienzo puede considerarse como los primeros ascensos a montañas simples como Budarka, Strizhamenta, Beshtau, Cheget-Chat y otras en el Cáucaso. Esto fue en 1980-87, cuando nuestra familia vivía en el norte del Cáucaso.
Tenía unos diez años, mi padre solía ir de caza y pesca, varias aventuras. Recuerdo una hermosa vista de los macizos blancos como la nieve de la cordillera del Cáucaso en el horizonte. Luego terminé en la sección turística.
En Internet, alguien publicó recientemente una memoria sobre el club turístico de la ciudad de Nevinnomyssk "CheRGiD", y sobre su líder sádico Slivko. Es gracioso, pero comencé a conocer el Cáucaso bajo su liderazgo. Entonces, recuerdo, me sentí avergonzado por los pasos de montaña. Pero, subiendo al punto más alto, estaba feliz, aceptando plenamente el significado de lo que estaba sucediendo. Luego vinieron los picos en el sur de Sakhalin ... Resulta que llevo más de treinta años practicando montañismo. Casi toda mi vida.

Su camino desde un chico de diecisiete años que camina solo bajo su propio riesgo y peligro hasta Belukha hasta una celebridad reconocida en la comunidad de escalada mundial parece impecablemente sencillo y comprensible desde el exterior. Solo aquellos cercanos a usted conocen el valor de esta aparente plenitud. ¿Cuántos altibajos internos has atravesado?

Gracias por ver esta perspectiva, Lena. Pero todo parece estar desarrollándose en espiral, ¿verdad? Está claro que no hay líneas rectas. Dio la casualidad de que a menudo me encontraba "en un abrevadero roto", tenía que empezar de nuevo. Verás, estos son los costos del proceso en el que te involucras con fanatismo. Las personas más peligrosas son fanáticos activos.
Incluidos para nosotros. Una persona que se dirige hacia algo corre el riesgo de romperse la pierna ... o el cuello. Es bueno que haya personas que no padecen este deseo autodestructivo de lograr la meta. El mundo descansa sobre eso.
Y para aquellos que van hacia una meta inalcanzable, deseo que no se rindan ante las dificultades temporales. Continúe creyendo en "el triunfo definitivo de la razón".

Cuando tuve que dejar el instituto en Vladivostok, fue muy difícil. Pero había montañas por delante. Pero cuando caí en una avalancha desde el pico Abai, todo terminó ahí. Piernas rotas, un montón de dinero destrozado, uno en tierra extranjera, sin dinero, sin ciudadanía, traición de amigos. La situación actual también puede percibirse como una crisis: "sobrevivido" del campo, después de veinte años de servicio, un viento (o dos vientos) en el bolsillo, sin casa, sin trabajo, en un lugar nuevo. ¿Has intentado empezar la vida de nuevo? Bueno, algo como esto.

¿Cuándo fue más difícil: al principio, cuando tú, un vagabundo de Almaty hambriento que dormía en los bancos, estabas listo para hacer cualquier cosa por invitar a las cumbres, o ahora, cuando todos tus proyectos están bajo un escrutinio de cerca?

Ahora es más difícil. No por atención, la razón es diferente. Hoy no puede ser un "vagabundo de Almaty hambriento". Ahora hay gente que depende de mí. Se trata de padres ancianos, hijos, una hermana con familia ... Hoy, la carga de responsabilidad acumulada durante los últimos años es demasiado pesada. Es, para dejarlo, cobardía elemental a la mitad con pereza. Por tanto, si antes solo hacía lo que quería, ahora a veces tengo que actuar en contra de mis deseos.

Cuando te conocí, tenías 27 años. Escribiste en tu diario: “O. ¡Cernícalo! ”,“ ¡Oh, Habeler! ”... ¿Pensaste en ese momento que algún día escribirían“ ¡Oh, Urubko! ”? Aquellos, después de todo, ya entonces no pudieron evitar comprender que su potencial como escalador es muy alto.

No pensé en nada de eso. Más bien, por el contrario, no entendía mi, como tú dices, potencial. Ahora, a veces miro hacia atrás con sorpresa, ¿realmente hice eso? ¿¡Esa ruta ha sido cubierta !? Es extraño que tuviera suficiente fuerza. A veces pienso que Sasha Ruchkin mira el camino atravesado aproximadamente de la misma manera. Siempre ha sido un ídolo para mí. Tuvo éxito en cosas que dan miedo soñar.

Contigo, Lena, nos conocimos en 2001. Durante el proyecto ruso liderado por Viktor Kozlov, cuando su equipo llegó a escalar la cima del Lhotse Srednyaya, el "ochomil ruso". ¿Eras periodista? En el último momento, me metí accidentalmente en compañía de Vinogradsky, Bolotov, Sokolov y otros. Iluminado, por así decirlo, el rumbo de la expedición.
En general, el comienzo del siglo resultó ser un momento divertido. Entonces no hubo pensamientos excepto sobre el Himalaya y el deporte. Quería "vencer" a los ochomiles y quemar imprudentemente a la juventud.

Alma mater, independencia y profesionalidad. ¿De dónde vino el escalador Urubko? Cuénteme, por favor, sobre su desarrollo como escalador.

Todo sucedió como siempre, como a muchos. Si comienzas desde la "profundidad de los siglos", por así decirlo, entonces ... Como dije, cuando era niño subí las colinas cerca de la ciudad de Nevinnomyssk en Stavropol. Con el club "Chergid" viajé un par de veces a las gargantas del Cáucaso. Luego la familia se mudó, pero seguí caminando cerca de la casa. Yuzhno-Sakhalinsk se encuentra al pie de una cadena montañosa, cinco de cuyos picos superan los 1000 metros. Y muchas montañas justo debajo.
A lo largo de sus crestas, los fuertes vientos y el frío no permiten que se desarrolle la vegetación, y se han formado pequeñas áreas de relieve alpino. Con talud, rocas, con profundas pendientes hacia los valles. En general, mis amigos y yo escalamos todas estas anomalías. Fue emocionante y hermoso. ¡Cuando, después de la taiga salvaje, salí al campo abierto, cuando el horizonte se abrió de par en par y el mundo entero yacía a mis pies! Se estaba poniendo interesante ...

Después de los picos de Sakhalin, quería algo más. En 1990, logré ingresar al Instituto Vladivostok, y entre clases para entrenar, escalar rocas, viajar a las montañas Sikhote-Alin. Hay bonitos macizos hermosos como la Cordillera Livadia, las Montañas Olkhova, la Nube.
Miró de cerca los mapas, descifró los valles y pasos. Y me puse en camino en el tren. No había equipo, llevaba salchicha con pan en mi mochila escolar. Fue bueno aprovechar la experiencia adquirida en Sakhalin, pasar la noche junto a los fuegos, pescar ... Pero el objetivo siempre fue escalar, atravesar los cortavientos, llegar a la cima.

Recuerdo el club alpino de Vladivostok con gran calidez. Allí me familiaricé con una actitud seria y sistemática hacia el entrenamiento. Me metí en la comunidad de chicos a los que les gustaban los ascensos difíciles. Me llevaron bajo el ala de Shaferov, Gaineyev, Supriyanovich, Krasnolutsky. Fue gracias a ellos que di mis primeros pasos en el montañismo. Entonces, el desarrollo del sistema montañoso Badzhal apenas comenzaba.
Había campos de entrenamiento para principiantes, sin viajes largos y costosos al Cáucaso. La Federación de Montañismo de Primorsky encontró una oportunidad para apoyar a la Escuela, para capacitar a los niños pequeños, algo que Vadim Gaineyev todavía saca "por amor al arte". Entonces pude obtener las primeras lecciones de trabajo complejo, interacción grupal y otras actitudes colectivas. Pase rutas reales de roca y nieve ...
Lo más interesante, recuerdo, resultó ser el primer ascenso al pico Oulong, una única excursión “salvaje” al pico Morion y la ruta 2B al pico Golden Horn, en la que trabajé primero.

Entonces quise más. Un equipo de personas especialmente violentas fue a Ala-Archu en el verano de 1992 y logró unirse a ellos. Me "llevaron" a la segunda categoría y aprendí muchas cosas nuevas y útiles. No logramos obtener ningún conocimiento técnico especial, pero la actitud de los muchachos "mayores" resultó ser importante. Fue un esfuerzo de equipo serio.

Entonces tuve que decidir ... por mi cuenta. Y fui al desfiladero de Laylyak, pedí trabajar como portero con turistas extranjeros. Mientras la esencia y la materia - se movían por los alrededores del Campo Base, realizaban ascensos únicos. Era peligroso, arriesgado. Me las arreglé para escalar varias líneas bastante serias del nivel 3A-4A, incluido el Main Aksu. A pesar de todo, la empresa me trató honestamente, me pagaron el trabajo cuando llegué tarde a una de las salidas, y caminé hasta la oficina por la mitad de Asia Central.

Así que terminé en la base alpina de Alai en Osh. Uno, con ganas de ir al pico Lenin para intentar escalarlo en septiembre. Bueno ... imagina los salvajes 92 años posteriores a la perestroika, la devastación y el caos alrededor. Y de repente, a última hora de la noche, un camión polvoriento vuela hacia el patio de la base alpina, y personas delgadas y negras, humeantes, trepan del cuerpo a las vides de uvas. Arrancan ramos verdes, devoran ... acompañando esta orgía con libación alcohólica. Así que el destino me presentó a los chicos del CSKA Kazajstán.

Fue un año muy difícil para el equipo en el glaciar Bivachny. Durante medio mes vivieron prácticamente sin comida, el helicóptero no llegó. Y apenas se llevó las piernas hambrientas. Por lo que luego se recompensaron alegremente. Toda la noche escuché las historias de Gichev, Mikhailov, Kislenkov y Grekov sobre aventuras salvajes en las laderas de la cima del comunismo. Y por la mañana, la empresa privada de deportes Denis Gichev me presentó a Ilyinsky.

Era temprano, apenas amanecía, apenas podíamos mantenernos en pie por el insomnio y la borrachera. Ervand Tikhonovich, por el contrario, era sumamente serio y muy serio. Para poder evaluar la situación con seriedad.

No te aconsejo que vayas solo a Lenin Peak, joven ”, dijo. - Pero puedes venir a servir en el ejército con nosotros.
La suerte estaba echada. Con el permiso de Ilyinsky, me subieron a uno de los camiones y me llevaron a Almaty. De donde salí para Sakhalin con un fuerte deseo de ganar dinero y regresar. Para entonces ya había abandonado el instituto. Dio la casualidad de que el 3 de enero bajé de la plataforma en las afueras de la capital del sur de Kazajstán. Sabiendo solo tres palabras: CSKA, Gichev, Ilyinsky.

Tuve que sobrevivir. Por eso, durante seis meses trabajé en el Teatro del Joven Espectador. Actor de tercera categoría, con voz humana. Vivía donde podía, pasaba la noche en el teatro, con los amigos, en los bancos del parque y en los portales. A mediados de la semana se entrenó en el CSKA bajo la dirección de Lyudmila Nikolaevna Savina. Esta encantadora mujer supo encontrar el enfoque correcto para la juventud rabiosa, para dar la actitud correcta. Estoy muy agradecido por las lecciones aprendidas de ella.

Los fines de semana subimos al desfiladero de Tuyuksu. Lyudmila Nikolaevna fue enfáticamente restringida y estricta, una verdadera belleza entre los monstruos jóvenes. Habitualmente decía con una sonrisa que quien adelanta en el acercamiento a la ruta, se da la vuelta. Los eslóganes "Chicos, no estamos de pie, estamos trabajando", "Arranqué uno, dejé que el comandante del automóvil se llevara el otro", "Nuestras montañas caminan en cualquier clima", se quedaron en mi mente para siempre. ¡Ah, Lyudmila Nikolaevna! Nuestro Sol. Pasó mucho tiempo en la sección, los llevó a los campos de entrenamiento en Ala-Archu y Bayankol.

Luego caí en las garras de Dmitry Grekov. Era el actual entrenador del equipo, las perspectivas eran increíbles, vertiginosas. Dima es una persona genial, maestra con mayúscula. No es "amable", pero sí increíblemente sensible a los problemas de otras personas, esto se nota especialmente en su actitud hacia los jóvenes. Allí, en compañía de Shofhat Gataullin, Mikhail Mikhailov, Vladimir Suviga y Elena Kalashnikova, aprendí los primeros conceptos básicos del montañismo a gran altura, difíciles ascensos técnicos. TAL uno puede desear para todos los atletas novatos. Esta escuela se convirtió en una definición para mí a lo largo de mi vida.

Debo decir que hasta 2001 estaba poco desarrollado en la escalada deportiva. Es decir, recorrí rutas difíciles, trabajé con especial confianza en el terreno combinado ... Pero Yuri Gorbunov se comprometió a enseñarme un "afilado" específico para las rocas. Este dios del montañismo técnico en los años ochenta, ganador y medallista de muchas competiciones de escalada aliadas, una vez se dedicó a entrenar a un pequeño grupo.
Allí aprendí mucho sobre el sistema de entrenamiento, sobre el entrenamiento de escalada. Esto era diferente a lo que había hecho antes. Yuri Alexandrovich, a quien se puede llamar un Apologista moderno del montañismo técnico, enseñó a los jóvenes con esmero y humor los conceptos básicos de la vieja escuela: esta es una plasticidad especial, armonía, que difiere de la escalada en roca en su forma moderna.
Si entiendes, entonces todo lo que logré en los deportes se lo debo a estas fuertes personalidades.

En 2003, decidió dejar el equipo de Ilyinsky y empezar a nadar libre. ¿Hubo alguna duda?

Hubo dudas durante las expediciones 2001-2003 ... No me di cuenta de que había un proceso de comprensión y reevaluación. Ahora es fácil, mirando hacia atrás, decir: fue así y así, porque. Y luego no me di cuenta de por qué estaba dando cada paso siguiente.
En 2003 casi muero por el descuido de mis compañeros, casi me congelo, las relaciones se tensaron ... intrigas, empezaron algunas reticencias.
Además, quedó claro que en ese grupo no me dediqué al montañismo, sino al atletismo de altura. ¡En 2002 hizo solo dos ascensos! Fuimos entrenados, perseguidos ... luego subimos el siguiente ochomil. No se me permitió intentar Broad Peak, no se me permitió escalar K2, no ... en general, muchas cosas se detuvieron si mis ambiciones personales iban en contra de la "línea del Partido". Dmitry Grekov y Lyudmila Nikolaevna me enseñaron otro montañismo.

Por eso, a finales de 2003, me di cuenta de que no quería sufrir más con tonterías. Pero proyectos independientes como "Snow Leopard" en una temporada, Lhotse o Winter K2 fueron un verdadero placer.
Había que tomar una decisión. Me apoyaron Rinat Khaibullin, quien lideró la nueva ola en nuestro montañismo, y Pavel Maksimovich Novikov, quien dirigió el CSKA. Probablemente, también pensaron en un estilo diferente, y no en la manada pisoteando la nieve. No había ninguna duda al respecto. Habiendo decidido que deberíamos tratar de seguir el ritmo de Simone Moro y otros "occidentales", dejé de dudar y comencé a actuar.
Y, en primer lugar, vine a Ilyinsky y le dije honestamente que no seguiría trabajando bajo su liderazgo.

Como resultado, sobreviviste en este mundo difícil, organizaste muchas expediciones, hiciste ascensos brillantes, aprendiste a trabajar con patrocinadores, creaste una federación, recolectaste una colección ... ¿Cuántos de tus excompañeros apoyaron (aprobaron) en esa distancia? 2003 ¿su deseo de decidir su propio destino de ascensión?

Solo Sergey Samoilov. Me parece que, por lo más alto de la experiencia, tenía claro qué tipo de "carreras de cucarachas" estábamos haciendo. Después de todo, fue el Vysotnik número uno de la URSS en los años 90-91. Mire la calificación en el almanaque "Vestnik Gor" para ese período.

Los demás no vieron nada más allá de sus narices. Por supuesto, hay demasiados estereotipos, es difícil superarlos. Pero no contaba con nadie. Al contrario, quería distanciarme lo más posible. Todavía tengo un sentimiento extraño por los chicos. Esto es similar a la actitud hacia los presos. Como si estuviéramos en la cárcel, me escapé ... y se negaron. Por tanto, no siento nostalgia por las relaciones.

Pero a cambio obtuve verdaderos amigos: Boris Dedeshko, Sergei Samoilov, Denis Grinevich, Gennady Durov. Porque buscaban la misma creatividad y libertad en el montañismo.

Eres un alpinista profesional. Jugó un papel muy importante en esto. Muchos de tus amigos actuales también son profesionales. ¿Cuáles son los pros y los contras de este estilo de vida?

Lucha profesional a profesional. También necesitas saber trabajar como guía. Sin embargo, en tales actividades, todo es predecible, equilibrado. Hay clientes, te escriben ... acuerdos, contactos establecidos, un flujo estándar de personas y programas de escalada. Se minimiza la posibilidad de aventuras.

Simone construye sus actividades de una manera diferente. Siempre está buscando nuevos proyectos, otros patrocinadores, la próxima expedición. No hay nada resuelto, no se hace nada de acuerdo con la plantilla.
Esto es lo que logré absorber y comenzar a construir mi vida de la misma manera. Hay dificultades en cada paso, porque tienes que idear un esquema de desarrollo para ti mismo, cambiarlo todo el tiempo.
Nada es permanente, una persona siempre está en riesgo ... No solo porque el trabajo sea bastante peligroso. Pero también porque no hay confianza en el futuro.
Nadie se pondrá la tarea, no pagará el dinero, como debe ser, una vez al mes, o después del ascenso del "día libre". La ventaja es que soy libre todos los días, libre para hacer lo que me parezca oportuno.

¿Diferencia en las actitudes hacia los profesionales en casa y en el extranjero?

Si hablamos del futuro, ¿con qué sueñas ahora? ¿Hay algún objeto en el horizonte que haya sido concebido durante mucho tiempo, pero para el que aún no se haya encontrado un recurso?

Si. Existe la idea de comprar un terreno en Guamka en el Cáucaso, para construir una cabaña de verano. Para cultivar "tu propio jardín", como dicen. Pero esto es del reino de la fantasía. No hay dinero y no se espera.
Pero existe la oportunidad a fin de año de publicar el libro "La persecución del leopardo de las nieves". Será una novela sobre ascensos en 1999, cuando Andrei Molotov y yo participamos en una expedición con Simone Moro y Mario Kurnis a todos los siete mil de la ex Unión Soviética.
La historia de cómo, de hecho, Simone y yo nos conocimos. Antes no había dinero para este libro. Pero ahora, al vender las ediciones anteriores, he ahorrado para la siguiente. Entonces, las personas que compran mis libros apoyan mi creatividad.

Hay muchos planes para escalar ochomiles. Me entrenaré, prepararé proyectos. Sabes que el montañismo a gran altura es mi prioridad. Aquí es donde me gustaría, siempre que haya ganas y fuerzas. Kanchenjunga, Everest ... ¡Allí es donde divertirse! De hecho, después de un par de años, tal vez nada atraiga.

El ascenso de Cho-Oyu y de Boris a lo largo de la pared SE es una línea fantástica que aturde la imaginación. Pero el riesgo allí era escandaloso. Mirando ahora, ¿no crees que fue demasiado "al azar"? ¿Dónde está la línea divisoria entre el montañismo imprudente y el que deja una buena posibilidad de sobrevivir?

Creo que salimos a la ruta, habiendo calculado todo firmemente. Esto no fue una imprudencia. Sí, nos deslizamos por el borde. Sí, estaba claro que no podíamos bajar con vida. Sí, volvieron por accidente ... recuerda las condiciones !!! La diferencia entre un asalto deliberado y una apuesta es que incluso en las condiciones más duras, el grupo todavía tiene la oportunidad de llegar a la cima y regresar a casa. Menor posibilidad ... ¡pero lo es! La profesionalidad y la artesanía hacen posible su uso. Una apuesta es cuando, en las peores circunstancias, no hay posibilidad de sobrevivir.

Subimos bastante bien en la parte técnica inferior. Esta vez. En el sector superior abandonaron “de frente” el primer ascenso previsto y se dirigieron a la ruta de los Polacos. Estos son dos.
Hubo una buena aclimatación y entrenamiento, lo que permitió llegar a la cima con una carrera desde una altura de 7600 metros. Estos son tres.

La habilidad de mi padre para navegar, para usar cualquier pequeña cosa ayudaba por la noche. Estos son cuatro.

Seguir reglas estrictas para el rappel. ¿Sabes cómo le pegué a los anzuelos rocosos? ¡Por los siglos de los siglos! Se tiraron varios amigos y marcadores de libros. Es cinco.

Cálculo claro y ahorro en productos. Son las seis.

Por un lado, buena suerte, victorias, la alegría de superar, expandir las capacidades y los horizontes. Por otro lado, hay amigos muertos, que son cada vez más ... Andrei Barbashinov, Serega Samoilov, Iñaki Ochoa, Pyotr Moravsky, Mario Merelli, Lech Bolotov ... no se pueden nombrar todos. Esta es una herida constante, este es un estado de ánimo en el que duele hasta el punto de la imposibilidad, pero estás abierto a todo; en este dolor hay tanto coraje para seguir viviendo y cambiando, superando todo. ¿Te hace pensar la carga lúgubre?

En que pensar ¿Para "atarte" a ti mismo? Efectivo. Recuerdo a todos. Y sé por qué tenemos que dejar de caminar por rutas difíciles. Tan pronto como el nivel de responsabilidad "supere" el nivel de egoísmo, dejaré de hacer montañismo extremo. Espero entender este punto.

Tendencias. En comparación con hace 10 años, ¿qué ha cambiado en el mundo del montañismo? ¿Qué tendencias se están rastreando? ¿Por qué estás sorprendido? ¿Qué te hace feliz? ¿Increíble? ¿Es molesto?

Hay más Shaw. Eclipsa la deportividad. Puedes comparar peleas reales en el ring con Wrestling. Cuando los guapos mimos imitan un duelo honesto, saltan como monos para diversión de la multitud. Así que ahora, cuando veo algunas películas ... bueno, no seamos personales ...
En general, cuando hay una imitación del montañismo. La gente gana dinero por cualquier medio. Alguien recrea las pinturas del siglo XIX, alguien supuestamente "a la vista" sube por la ruta violada por bombeo.
Y una vez, recuerdo, vi con Samoilov un libro de uno de nuestros famosos escaladores, sobre su ascenso a Grand Joras ... Seryoga luego se rió durante mucho tiempo sobre los carámbanos que crecían en diagonal: el autor "llenó" fotos de sí mismo. en la ruta tanto que parecía más fresco.

Demasiada coyuntura, lejos de la realidad. Y hay demasiada especulación sobre este tema. Como lo hizo House, anunciando su torturado paso en el tercer intento de la línea hacia Nanga Parbat a lo largo de tramos fijos de cuerdas al estilo alpino. Como hizo Prezl en 2006, convenció a todos de que su ascenso se llevó a cabo en un área salvaje sin desarrollar a lo largo de una línea súper difícil. ¿Qué hicieron los chicos estadounidenses en 2011, arrastrando al paciente a la cima a lo largo de la curva y logrando el Golden Ice Axe?

Me sorprende que el posicionamiento del turismo y los viajes embriague el cerebro del público, y los propios escaladores a veces son elevados a la dignidad.
Entonces, habiendo ido a un área remota (para un europeo o un americano), contando de manera colorida lo “duro” que llegaste allí, puedes contar con el hecho de que será percibido como parte de escalar la montaña.
Dado que toda la carga para la Base viaja en autos, motos de nieve, porteadores, camellos y yaks, o en bote. No tienes que escalar nada difícil, pero el mero hecho de la aventura se convertirá en montañismo.
Al mismo tiempo, todos olvidan que desde hace milenios los pastores pastan rebaños al pie de las montañas, que se sirven como "salvajes". Durante cientos de años, las caravanas han estado allanando el camino a través de las gargantas, donde, según los soñadores occidentales, "ningún pie ha puesto un pie". Anteayer me encontré con la frase "caminos intactos" en la descripción de uno de los proyectos extremos y me reí.

¿Quién pavimentó estos caminos? ¿O se formaron ellos mismos? Recuerde el desarrollo del macizo de Buordah durante la era soviética con su desolación actual. O las montañas del Pamir Central, donde los kirguís asaltaron a los tayikos a través del paso de Kashal-Ayak en los tramos superiores del glaciar Fedchenko. Y en el Nuevo Tiempo, una estación científica funcionó durante muchos años.
Sin embargo, cualquier habitante de los países occidentales en un esfuerzo por ganar dinero o fama le dará la vuelta a todo para que quede claro que él es el primero y único. Entonces, para un chino que vive en el corazón de Kun-Lun, un viaje a los Alpes será comparable en complejidad y desconocido a un viaje francés a China.

Estoy asombrado del nivel de escalada libre en rutas técnicas logrado por destacados escaladores modernos. Esto es del reino de la fantasía, cómo David Lama subió al Sierro Torre. Me gusta cómo Bashkirtsev, Huber y Pou, Nefedovs, Tikhonov, Auer y otros tipos asaltan las verticales rocosas de los Alpes, Crimea, Karakorum ... hay algo que envidiar y aprender.

Personal. ¿Qué es lo que más valoras ahora? ¿Qué te gusta?

Hoy le di un beso en los talones a la hija de Alexandra. La hizo rodar alrededor de su cuello, la obsequió con grosellas negras. La niña rió alegremente y pronunció la segunda palabra de su vida: “papi”. ¡Eso es lo que entiendo!

¿Ha encontrado el equilibrio entre la vida familiar y la escalada? ¿Es posible en absoluto? Es difícil para los escaladores en este sentido. ¿Cuál es su consejo para los "principiantes"?

No es necesario buscar el equilibrio. Parece que no vinimos al mundo por el bien de la familia y el autosacrificio por el bienestar de la descendencia. ¿También necesitan arruinar sus sueños de belleza para la crianza de la próxima generación?
¿Y entonces quién VIVIRÁ? Creo que los niños podrán ver a sus padres junto a ellos que no se han rendido con su propio destino. Cada uno de nosotros tiene derecho a "nosotros mismos". Si lo desea, por supuesto.
Quizás alguien vea la vida familiar como la hipóstasis y el deber más importantes. Por el cual todo debe arrojarse sobre el altar. No obligo a nadie a hacer nada, solo me preocupo por mi propia Libertad de Elección.

Herencia. Mientras vivía en Alma-Ata, creó no solo la federación de montañismo de la ciudad, sino también su propia sección. He formado un equipo de jóvenes. ¿Qué lograste? ¿Qué falló y por qué?

Hicimos mucho. Durante diez años, nuestra sección ha estado marcando el ritmo en la realidad deportiva del montañismo kazajo. Casi todas las competiciones se ganaron. En técnica se enfrentaron al nivel de los escaladores más fuertes, en funcional ganaron corredores de maratón y esquiadores. Hicimos muchos ascensos, desde entrenamientos con principiantes hasta súper difíciles.
No fuimos comprendidos y temidos, respetados y vilipendiados, envidiados y ensalzados. Cerca de doscientos jóvenes (y no tanto) llegaron al montañismo desde las filas de la sección CSKA de Sergei Samoilov. El equilibrio de poder era el siguiente: yo estaba a cargo de las tareas ideológicas y del trabajo minucioso del día a día. Y Serega controló la seguridad y puso el listón moral. Agradezco a todos los que estudiaron con nosotros, fueron juntos a los ascensos.

Fue posible continuar la causa común. Quería liberarme del rígido marco de las reglas y los requisitos de rango. Estudie de acuerdo con los esquemas de la Escuela de la Unión Soviética e implemente todo de acuerdo con el sistema europeo. De hecho, en los últimos años he trabajado con jóvenes. Los estándares "celulares" fueron un tributo a las opiniones y el liderazgo anticuados del CSKA. Pero el trabajo educativo, el proceso educativo y de formación se estableció mediante una combinación exitosa de las escuelas soviética y europea.

Pero luego nos echaron del polideportivo del CSKA, nos quitaron la base en el desfiladero de Tuyuksu ... Nos tumbaron como lobos, en general. Se puso difícil, y hace un año los muchachos dijeron que el equipo estaba decidido a trabajar de manera general. Sin confrontación. Los respeto demasiado, amigos míos, como para imponerlos. No quería golpearme la cabeza contra la pared.

Escribes mucho (¡ya tengo una colección de obras de D. Urubko ocupando toda una estantería!) Tus libros están traducidos y publicados en Europa. Como suboficial, escribiste artículos, tratando de hablar de alguna manera sobre el montañismo kazajo. Y ahora libros y publicaciones de blogs. Escribes sobre expediciones en una carpa fría, escribes en casa todo tu tiempo libre. ¿Conoces a algún escalador que también esculpe libro tras libro?

Declaraciones